喜來登請客樓原本是會員俱樂部餐廳，對外營業主打川揚功夫菜、蘇杭麵點，以上百道菜色征服饕客。摘下二星，本土主廚林菊偉功不可沒。
「Yes！」3月14日，當《米其林指南》國際總監米高・艾利斯（Michael Ellis）宣布，喜來登飯店請客樓摘下二星；這聲歡呼，讓在場人士不約而同將目光擺在起身的主廚林菊偉。
「真的不是我喊的，」林菊偉澄清，這是當時一旁的協理出聲，自己接著起立，才造成誤會。他回想，其實當時內心一片空白，上台領取指南時，甚至忘了與艾利斯握手，只握了米其林寶寶的手。
林菊偉摘星，對台灣餐飲業的意義確很重大。因為他是這次三家三星、二星餐廳中，唯一由本地栽培的台灣主廚。不愛念書的林菊偉，自小在新北市金山長大，家境並不優渥。1986年，國中畢業後，為了習得一技之長，透過母親友人引薦，進入來來飯店（喜來登飯店前身）西餐部，「每天洗鍋推貨、洗鍋推貨，」林菊偉雙手比畫著。
但他發現，中餐更快速的步調，才是心之所向。
退伍後，林菊偉回到來來，適逢中餐部調整菜系，從滬菜轉為川菜，人手不足，便在人稱「阿青師」的喜來登行政主廚林正青引領下，跨入中餐界，從切菜、配菜、殺魚這些基本活兒做起。
餐前小菜工序一樣複雜
2002年，寒舍集團創辦人蔡辰洋接手來來後，更名喜來登；三年後，來來飯店頂樓的會員俱樂部餐廳，更名請客樓，主打川揚功夫菜、蘇杭麵點。林菊偉努力20多年，終於在2009年當上主廚。
愛吃、懂吃的蔡辰洋，深深影響請客樓的風格與林菊偉的廚藝。以食材選用為例，招牌之一的麻油雞飯，在蔡辰洋一聲令下，改用花蓮採購黑麻油，要價更高，香氣卻更濃郁。「他真的很厲害，因為他，我們才更進步，」林菊偉為蔡辰洋的貢獻下了註解。
有了嚴選食材，每道菜出菜前，也得經過林菊偉的「火眼金睛」。藉由觀察湯汁、醬汁色澤，「顏色不對，代表味道不對，我就去試，不行就打掉。」與其被顧客退回，不如先重做。就算他休假，團隊也會以通訊軟體聯繫。
請客樓菜色上百道，加上13間包廂、零散座位，一個餐期中，光包廂開出的菜單，就可能完全不同，維持菜色一致性，讓他一刻也不敢鬆懈。他的直率、質樸，正反映在請客樓的料理上。以他一定會推薦自己親朋好友享用的「白鯧米粉湯」為例，外觀與坊間的米粉湯，並無二致，但鮮甜的大骨湯裡，有鬆軟的芋頭、炸蛋酥，加上軟而不爛的米粉，入口香氣在嘴裡四溢。
另外，請客樓引以為傲的餐前小菜，道道工序複雜。好比「悄悄話」就是將豬耳洗淨，再包捲豬舌，口感多元。「這裡沒有很華麗的擺盤，最注重的就是口味，」林菊偉再三強調。
也因此，不同於同業聽到米其林來台的風聲後，陸續備戰，直言自己從未想過摘星的林菊偉，事前沒找顧問調整菜單，只告誡同仁做好分內事。
即便身為主廚，林菊偉與團隊就像朋友，凡事親力親為。每天下午4點，可看到他在廚房剝蝦的身影，每晚整理廚房時，他也捲起袖子幫忙刷地。人生2／3歲月都在廚房的林菊偉說，請客樓是他的所有重心。喜悅之餘，他更擔憂，請客樓能否持續保持二星水準，「我只跟他們（團隊）講，後面的路會更難走，叫大家加油。」
