自序：總是要過好日子
 
對於中國古往今來的大食家們，我一直充滿著崇敬之情與愛慕之意。繼在《聯合文學》雜誌開「食家列傳」這個專欄（註：後來結集成冊，書名仍用《食家列傳》，其後增刪改易，名為《典藏食家》）後，另以食家為主題，在《印刻》雜誌寫「過日子」這個專欄，前後近十年，今撰稿既畢，名《食家風範》，委請「麥田」出版。比較起來，《典藏食家》的年代久遠，偏重史實陳述，極具參考價值；《食家風範》的時代甚近，著重生活品味，也較富文學性。
 
安貧樂道乃聖賢的志向，但能打打牙祭，擺上個龍門陣，品些佳肴珍饌，絕對是個美事，即使是聖賢之徒，亦在所難免。比方說，清末京城宴飲，蔚成一股風氣，就算是窮京官，每個月總有一半以上的時間，花在相互酬酢宴請這檔事上。發起人自然不少，但每輪到譚宗浚（註：廣東南海人，曾高中榜眼，任翰林院編修，督學四川後，充江南副考官）做東道主時，由於他善安排、精調味，並把家鄉的粵菜，巧妙融入京（即魯）味中，鮮美可口，風格獨具，建立口碑，故贏得「榜眼菜」之美譽。
 
譚宗浚之子瑑青，將此予以發揚光大，成就「譚家菜」的偉業，譽滿京華，博得「譚饌精」的令名。
 
無獨有偶，與譚瑑青齊名的黃敬臨，同列入「民國四大食家」，其「姑姑筵」響徹雲霄，光耀西南。在如此盛名下，其弟黃保臨食名遂顯，曾開餐館「哥哥傳」。此時正值民初，那時成都的燕蒸業者，有個按月輪流請客的「轉轉會」，保臨親炙的「粉蒸鰱魚」，最為內行稱道。其在製作時，選用好鰱魚，斷成好幾塊，其上噴些料酒，接著上料粉蒸，蒸好隨即上桌，上面覆些莞荽，再加現舂紅椒，堪稱合度適口，由是赫赫有名。